Dunn Vineyards macht einige der besten Napa Valley Cabernet

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Stephanie Pfriender

Für meine erste Kolumne in Stadt LandAls monatliches Unterfangen, das dem Wein und den damit verbundenen Freuden des Essens und Reisens gewidmet war, hielt ich es für angebracht, Napa Valley, mein erstes Reiseziel als Weinautor im Jahr 1995, erneut zu besuchen. Für diese Reise wollte ich sehen, was neu ist, und ich Ich wollte Randy Dunn treffen, der 20 Jahre vor meinem ersten Besuch im Tal ankam. Ich hatte gerade an einer Verkostung von 20 Jahrgängen Dunns Howell Mountain Cabernet Sauvignon in New York teilgenommen und war tief beeindruckt. Der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, um Dunn kennenzulernen, sagt genauso viel über die Modezyklen im Wein aus wie über meinen sich entwickelnden Geschmack.

1995 wusste ich wenig über kalifornischen Wein, da ich ein überzeugter Frankophiler war, und machte mich auf den Weg nach Napa, wo ich eine schöne neue Welt üppiger Cabernets entdeckte, die mir fast zu gut vorkam - das weinartige Äquivalent von Penélope Cruz, deren Karriere wurde ungefähr zur gleichen Zeit gestartet. Eine neue Generation von Winzern, angeführt von Helen Turley, entwickelte Methoden, um die heftigen Tannine von Cabernet Sauvignon zu zähmen - die einfachste bestand darin, die Trauben sehr reif werden zu lassen - und fleischige, geschmeidige Weine herzustellen, die einen unmittelbareren Sexappeal hatten als der tanninhaltige Napa Fahrerhäuser früherer Generationen. Diese wurden bekannt als die Kult-Cabernets - oder, wenn Sie Randy Dunn wären, als „schlaffe Limp-Dick-Weine“. Etwa 18 Jahre später wurden diese früheren Größen - Araujo, Colgin, Harlan - zum neuen Etablissement, während antidiluvianische Traditionalisten wie Dunn, Philip Togni und Cathy Corison die Aufmerksamkeit der neuesten Generation von Önophilen auf sich ziehen, einschließlich solcher, die noch nicht einmal da waren geboren, als sie anfingen, Wein zu machen.

Dunns Weingut liegt in einem Tannenwald hoch über dem Talboden, einem leicht heruntergekommenen Gelände mit einer baufälligen Scheune, umgeben von landwirtschaftlichen Geräten, Gärtanks im Freien und einer umzäunten Weide mit Pferden. Das Büro ist eine ehemalige Western Union Postkutschenhaltestelle. Mit seinem gebräunten und verwitterten Gesicht, das von einem strahlend weißen Schnurrbart am Lenker und seinem rollenden, reiterlichen Gang abgesetzt wird, könnte Dunn leicht als Postkutscher oder Cowboy durchgehen. Seit er 1978 in Angwin, etwas außerhalb von St. Helena, Land gekauft hat, macht er Dinge auf seine eigene Art und Weise. Er stellt leistungsstarke, strukturierte Cabernets her, die eine lange Alterung erfordern, und schleudert gelegentlich Kritiker den Berg hinunter. Er hat die Tendenz zu alkoholreichen Weinen lange zurückgewiesen - ein umstrittenes Thema in Napa, wo es leicht ist, Trauben zu toripen und den Zuckergehalt zu erhöhen, der schließlich in Alkohol umgewandelt wird. 'Jemand hat damit angefangen und es hat eine gute Bewertung bekommen', sagt er. 'Dann fingen sie alle an, überreif zu werden.' Dunn glaubt, dass 14 Prozent die Schwelle sind, ab der Cabernet heiß und unausgeglichen schmeckt.



Er ist nicht gegen die aus Bordeaux geborgte Praxis, Merlot in Cabernet zu mischen, aber er bevorzugt seinen Wein pur. „Die Franzosen tun es nur, weil es in ihrem Klima schwierig ist, Cabernet zu reifen. Ein Franzose würde seine richtige Nuss geben, um ein 100-prozentiges Taxi zu bauen. ' Mindestens ein Franzose stimmt zu. Denis Malbec, der jetzt Wein für Napa's Blankiet und Kapcsándy Vineyards herstellt, war von 1994 bis 1999 der Winzer im berühmten Château Latour. Er erzählte mir kürzlich, er sei zum Teil nach Kalifornien gekommen, weil er von einer Flasche Dunns Howell Mountain Cabernet von 1992 so beeindruckt war.

Der aus Berkeley stammende Dunn studierte Entomologie an der UC Davis im Jahr 1971, als ein Professor anrief und fragte, ob er lernen wolle, Wein zu machen. Der Professor war an der Erforschung eines neuen Insektizids für Trauben beteiligt und hatte die Erlaubnis, die unbehandelten Trauben nach Belieben zu verwenden. Dunn lernte die Grundlagen der Weinbereitung und begann nach Trauben zu suchen, was ihn nach Napa führte, wo er die zweite Ernte - die nach der ersten Ernte übrig gebliebenen Trauben - in Weinbergen pflückte, die einem ehemaligen Trockenpflaumenbauern namens Charlie Wagner gehörten. 1975 nahm Dunn eine Stelle bei Caymus an, Wagners Winzerunternehmen, und 1976 wurde er Winzer und produzierte mehrere Abfüllungen, darunter Caymus Special Select, ein Benchmark-Cabernet aus dem Napa Valley. In diesem Jahr fand das sogenannte Urteil von Paris statt, in dem mehrere Napa-Weine ihre französischen Kollegen in einer Blindverkostung besiegten. Obwohl Caymus nicht in der Besetzung war, wurde er in der Folge zu einem von Napas Stars. Sowohl der Jahrgang 76, Dunns erster als Winzer, als auch der 78, den er auch herstellte, erhielten schließlich 98 Punkte von einem Kritiker namens Robert Parker, der auf dem Weg war, der mächtigste Mann der Weinindustrie zu werden. Parker verglich den 76er mit dem 1947er Cheval Blanc und dem 47er Petrus, zwei Bordeaux-Legenden.

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Während Dunn bis zu 80.000 Kisten Wein für Caymus produzierte, machte er in den Wintern, etwa eine Stunde von Napa entfernt, weiterhin Wein für sich.  »Ich hatte einen Lieferwagen, mit dem ich gefahren bin«, erzählte er mir beim Abendessen im Press im nahen St. Helena. „Ich habe den Wein in Plastikmülltonnen hergestellt, die ich zur und von der Arbeit gebracht habe, damit ich ihn tagsüber pflegen kann. Eines Morgens hielt ein Schulbus vor mir und einer der Container drehte sich um. ' Ich kann mir nur den Strom der Obszönität vorstellen, der den Strom des Weins begleitet haben muss.

Kurz nach dem Mülleimer-Zwischenfall beschloss Dunn, seine eigenen Weine in kommerziellen Mengen herzustellen und schließlich Land auf dem Howell Mountain zu kaufen. Bei meinem letzten Besuch hat er mich zu den dicken, knorrigen Reben dieses ursprünglichen Weinbergs geführt, die bald herausgezogen und umgepflanzt werden. Zusätzlich zu seiner Howell Mountain-Kabine stellt er auch eine Napa Valley-Kabine her, die gekaufte Trauben von anderen Orten im Tal enthält.

Dunn veröffentlichte seinen ersten Jahrgang 1979 im Jahr 1982; Er war einer der ersten, der ein Howell Mountain-Cabernet herstellte, und die Weine wurden dafür bekannt, dass sie kraftvoll und extrem langsam zu entwickeln waren. Als ich einem New Yorker Weinliebhaber erzählte, dass ich von 1979 bis 1999 an einer Verkostung von 20 Dunn Howell Mountain-Jahrgängen teilnahm, sagte er: 'Lassen Sie mich wissen, ob einige davon noch trinkfertig sind.'

Die Verkostung in der New Yorker Bar Boulud wurde vom Weinkritiker Antonio Galloni von Vinous.com organisiert, und die Taxis waren in vielen Fällen, wenn auch nicht alle, mehr als trinkfertig. Viele von ihnen waren brillant, kraftvoll, aber nuanciert, mit einer familiären Ähnlichkeit, aber wahrnehmbaren Vintage-Variation. Sie erinnerten mich an Bordeaux aus Pauillac, aber letztendlich waren sie lebendig und einzigartig, einschließlich des 35-jährigen 1979. Von den vielen Höhepunkten stachen 1982 und 1992 besonders heraus.

Natürlich haben nicht viele Trinker die Geduld, zwei oder drei Jahrzehnte auf die Ankunft ihrer kalifornischen Cabernets zu warten, aber Dunn scheint das egal zu sein. Er hat es die ganze Zeit auf seine eigene Weise gemacht, und die Mode scheint ihn wieder eingeholt zu haben. In letzter Zeit war das Thema Alkohol ein heißes Thema, und viele in der Branche stimmen der Behauptung von Dunn zu, dass die Durchschnittswerte zu hoch werden.

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'Ich mache Wein, wie ich es vor 40 Jahren bei Caymus getan habe', sagt er, obwohl er in den letzten 10 Jahren tatsächlich auf eine neue Technologie zurückgegriffen hat, die Umkehrosmosemaschine, um den Alkoholgehalt in heißem Wasser zu reduzieren Jahre. Einige Leute behaupten, dies sei eine Art gewaltsamer Manipulation, die sich nachteilig auf den Geschmack auswirkt. Worauf Dunn antwortet: 'Manche Leute wissen nicht, wovon sie reden.'