Gute Wein- und Faxgeräte brachten Jay McInerney und Julian Barnes zusammen

Getränke

Julian Barnes (links) und Jay McInerney Mitte der 1980er Jahre.
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Kürzlich habe ich eine Fülle von Artefakten aus der Zeit vor der Digitalisierung entdeckt: lange, spröde, wachsartige Blätter, oben und unten zerlumpt, der Text verblasst und stellenweise unsichtbar. Vor unserer Umstellung auf E-Mail habe ich fast 20 Jahre lang regelmäßig per Fax mit dem englischen Schriftsteller Julian Barnes korrespondiert, eine Technologie, die zu der Zeit, als wir uns 1985 kurz nach der Veröffentlichung von Julian trafen, allgemein zum Einsatz kam Flauberts Papagei.




Ich war in London für die britische Veröffentlichung von Helle Lichter, GroßstadtAuf einer Dinnerparty im Haus unseres Verlags entdeckten wir ein gegenseitiges Interesse an Wein. Anschließend habe ich in seinem Haus im Tufnell Park gegessen, wo er mir zwei sehr gute Rotweine serviert hat, einen 1962er und einen 1967er Jaboulet Aîné Châteauneuf-du-Pape Les Cèdres.

Prinz George und Charlotte

Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich bereits ein Faxgerät besessen oder eines gekauft habe, nachdem ich es bewundert hatte, aber als ich nach New York zurückkehrte, leiteten wir unsere Faxkorrespondenz ein. Ich empfand diese neue Technologie als willkommenen Fortschritt in der Brieftradition: Briefe konnten sofort an einen Korrespondenten gesendet werden. (Aber im Gegensatz zu E-Mails überleben sie als physische Artefakte.)



Wir schrieben uns gegenseitig über Bücher, Kritiker, Mitautoren, Kater und Reisen, aber ein bedeutender Teil der Korrespondenz war dem Wein gewidmet.

Höflichkeit Höflichkeit

Julian war ein Stück weiter auf dem Weg zum Kenner, was gut für mich war. Es war, als würde man mit jemandem Tennis spielen, der besser ist als du, aber nicht zu viel besser. (Tatsächlich spielten wir manchmal zusammen Tennis, wenn wir am selben Ort waren, und er war auch der bessere Tennisspieler.)




Beim erneuten Lesen dieser Briefe kann ich feststellen, dass unsere Entwicklung als Trinker mit einer internationalen Weinrenaissance zusammenfiel. In den 1980er Jahren kam es zu gewaltigen Veränderungen in der Branche, mit enormen Qualitätsverbesserungen, der Entstehung exotischer neuer Anbaugebiete und der Verbreitung von Weinen außerhalb Europas, insbesondere in den USA, wo sich der Weinkonsum seit 1980 verdoppelt hat und das Bier überholt hat und Geister.

In gewisser Weise hat unser transatlantischer Austausch, von einem leidenschaftlichen Amateur zum anderen, die Verbreitung einer großen alten europäischen Tradition für den Rest der Welt festgehalten.

Wir waren beide Frankophile, obwohl wir auch Fans von Ridge Cabernets und Marcassin Chardonnays aus Kalifornien waren, und Julian hatte eine Schwäche für toskanischen Sangiovese, den er 'Pastawein' nannte. Er merkte gern, wie billig er diese erwerben würde, weil er wusste, dass seine Frau Pat die Faxe las und sie dachte, dass wir beide zu viel für Wein ausgaben. Zumindest war das der Laufwitz. & ldquo; Sagen Sie Pat & rdquo; war ein wiederkehrender Refrain.

Manchmal sprach Julian speziell eine meiner Frauen an (er kannte drei von ihnen), wie in dieser Notiz an Helen Bransford, meine dritte, am 19. April 1995: 'Ich habe über die Schnarchfrage nachgedacht, wie, warum, Wann, wo und in welchem ​​Umfang liegt ein berechtigter Mordgrund vor? (Ich denke ja ist die Antwort und wir leben nur mit freundlicher Genehmigung unserer Frauen.)

Jetzt haben wir festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, nach Weißweinen zu schnarchen, geringer ist als nach Rotweinen. Port scheint immer ein Schnarchen zu verursachen, obwohl es in diesem Fall auch den Faktor gibt, dass Sie, wenn Sie am Port ankommen, ohnehin richtig sauer sind. & Rdquo; Diese Abhandlung dauerte weitere 400 Wörter.

So sehr wir bestimmte Geschmäcker teilten, gingen unsere Gaumen manchmal auseinander. Im weiteren Verlauf der Korrespondenz blüht meine Wertschätzung für Burgund auf. Julian gibt vor, Burgunder zu hassen - eine Abneigung, der er treu geblieben ist. In einem Fax vom Februar 95 wird eine Verkostung von 89 Leroys bei einem Weinhändler in der Heimat des britischen Spitzenexperten für Burgund beschrieben, darunter Jancis Robinson, Clive Coates und Steven Spurrier.

'Ich war der einzige Punter und die einzige Person, die Burgund im Grunde nicht mag, ein doppeltes Handicap, als der Gastgeber um den Tisch ging und jeder mit dem Flug sprechen musste, wie ich glaube, dass Sie dort drüben sagen.' Ich glaube, ich habe mein Heft mit dem Adjektiv 'nicht weinrot' leicht beschmutzt. über ein paar von ihnen. Die Clos de la Roche, Richebourg und Vosne-Romanée les Beaux Monts waren die am wenigsten ekelhaften. & Rdquo;

Diese gehören zu den am meisten verehrten und teuersten Weinen der Welt, aber Julian ist unerschütterlich in seiner Abneigung gegen den roten Burgunder.

An einem Punkt muss ich seine Abneigung gegen Burgund geteilt haben, denn 1996 schrieb ich: 'Wenn es französisch ist, kostet es zu viel und schmeckt wie das Wasser, das in der Vase verbleibt, nachdem die Blumen gestorben und verfault sind.' es muss Burgunder sein. & rdquo;

Ich bin seitdem ein Fan der Weine der Côtes d'Or geworden, und in der späteren Korrespondenz treten wir zu diesem Thema auf. Julian ist bereit, gelegentlich weißen Burgunder zu trinken, obwohl er im Allgemeinen einen großen fetten kalifornischen Chardonnay bevorzugt; in der Tat ist er ein wenig skeptisch gegenüber Weißwein im Allgemeinen. Und er ist in Bezug auf Champagner relativ agnostisch. Ein Großteil unseres Kommentars betraf Bordeaux.

Unsere Freundschaft entstand in dem Moment, als der große Jahrgang 1982 auf den Markt kam, und wir haben Dutzende von Anmerkungen zu diesem Jahrgang. Cheval Blanc war der Lieblingswein von Julian, die Mine La Mission Haut-Brion. Eine ziemlich typische julianische Note beschreibt den Vieux Château Certan von 1990 als 'cremig und glänzend und nahtlos', wie alle guten Neunziger scheinen. wenn sie Seite an Seite mit den 82ern stehen, lassen sie die 82er immer ein wenig unbeholfen, ein wenig fußschlurfen und ungepflegt erscheinen. & rdquo;

Unsere Freundschaft wurde mit Châteauneuf-du-Pape getauft, und es gibt viele Notizen darüber in unseren Faxen. Châteauneuf-du-Pape ist im Allgemeinen ein kühner, lustvoller, üppiger Wein aus Rabelais, der fast jedem Gericht standhält - ebenso wie dieser Art von Adjektiv-Overkill - obwohl Julian nach Verkostung einiger älterer Jahrgänge schrieb: & ldquo; Was war Interessant war, was Ch / neuf mit zunehmendem Alter verliert: jene Würze und Lebhaftigkeit, die es in seiner Jugend gibt. Es wird nett artig und glatt und anmutig, wie ein alter Butler.

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Ich fand es immer faszinierend, dass Julian, der ziemlich zurückhaltend und apollonisch im Temperament ist, einen solchen dionysischen Weingeschmack hat, von Châteauneuf und kalifornischen Chardonnays bis hin zu Zinfandel (ein Rock'n'Roll-Tier eines Weins, dessen Faxe eine Schwäche offenbaren zum). Sein Lieblingswein ist, glaube ich, das Château d'Yquem, der extravagant reiche und dekadente Sauternes.




Als die & rsquo; 90er Jahre zu Ende gingen, hielt er mich auf dem Laufenden über den Fortschritt des neuen Weinkellers, den er unter seinem Haus baute. Das Thema wurde schließlich komisch, als sich die Arbeit in das neue Jahrtausend hineinzog. Schließlich wurde E-Mail ein Teil unseres Lebens, und im Juni schrieb ich: 'Vielen Dank für Ihr Fax.' Meine ist wieder in Ordnung. Ich bin damit einverstanden, dass E-Mails nicht ganz gleich sind - obwohl sie sehr nützlich und interessant sind, haben sie eine andere Text- und Texturqualität. Geschrieben und doch vergänglich. & Rdquo;

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Das letzte Fax, das ich finden kann, stammt aus dem Juni 2002. Wir bleiben weiterhin in Kontakt, aber wir sind beide weniger produktiv, und ich kann nicht sagen, dass ich nicht nostalgisch bin für diese langen, wachsartigen Laken oder das nervige Warnsignal für die Ankunft von Julians neuesten Überlegungen zum Wein.

Diese Geschichte erscheint in der September 2017 Ausgabe von Stadt Land.